这里的文化建筑的比比皆是。有文庙、奎星楼、文峰塔、书院等。这是平遥人的注重教育和文人取仕的象征。封建社会的功成名遂总是以儒家入世，以道家出世。这种救世治世的思想始终左右着读书人的命运。因此又有了多处的佛寺和道观就不足为奇了。 文庙，也即孔庙，是不能不来的地方，文庙是市中规模最大、最高、是祭祀祈愿香火最盛的之地。我们刚到庙宇前门，导游就神秘地告诉我们这里是神圣之地，来到这里的人必须虔诚，必须肃静、必须三缄其口，我原是对这个本来是不大相信的，但读书的时候一位老师告诉我们，《易经》被后人研究了几千年，自有它不菲的价值观。 是的，这里没有花园，没有娱乐场所，也没有运动场，但这里却有如此之多又宏大的寺庙，看上去给人以肃穆庄重之感，可你只要进去看到那些容貌圆润慈祥的远古真人，在和蔼地望着你，关注着你，会让你的心由衷升起一股宁静淡泊的庄严，也让你浮躁的心安顿下来，而孤单如你，在这里也可找到灵魂的归皈依进而独善其身。你不能不信，万丈红尘中，任外面滔滔欲望，而来这里的人却沉浸于空明寂寥的造化之境地，禅悟宇宙万象之空远，领悟风花雪月的灵动之美,该是博大的深邃精神追求吧? 平遥最诱人之处，还在于古时的富庶，这里在几百年之前是全国富庶的中心，有人称这里过去有华尔街之谓，那时，这里住的都是闻达全国的巨商、是首富，票号在全国各地的设立，更成就了富有的光荣与梦想。 我仿佛看到那个时候的平遥，街上的宝马香车比之香港的奔驰和上海的桑塔纳都普遍。车载斗量的财物，甚至于不惜用点烧银票来比富比阔，有了豪宅有了钱有了车，再用多余的钱来买些艺术品，所以现在我们能看到的琳琅满目的古物珍品也不足为奇了。也只有富庶才使今天的平遥的繁荣绵延至今，一如一本流传至今的名著，也是平遥前人献给世界文化遗产的一份厚礼，令我们这些后人展玩不已。 告别平遥时，正是日落黄昏，该是返回的时候了，可一行人，意兴未尽，大家又以饱满的热情，不顾连日来的奔波倦怠，一览历经六百年风霜的平遥城墙。 登上古城墙，风吹散发，古炮台的安静躺在那里，虽逾千年，仍警觉地凝望远方，它们哪里知道，和平年代，它们只能供游人赏玩拍照发思古的机会了。 站在城楼，可望见龟形的古城上所设的三千个垛口，七十二座堞楼，正象征着孔子的七十二个贤人，三千弟子，城内建筑的和谐与完美的结构，寺庙的对称，文武相衬的一一对应，无不蕴涵着厚重的哲理文化，说它是罕见的的艺术瑰宝，也不为甚过。 是的，平遥是献给人类的悠远的一个梦境，它虽历经千年，虽说不上富丽的皇宫和名胜，但它真实的灵魂却是传统文化在这里的再现和延伸。 当我们乘上归途的车，再次回首古城，竟然有了梦醒戏散的感觉。世上的一切，无论如何辉煌都迟早会失去它的魔力，可平遥给我留下的是静谧，是沉思，是厚重的文化底蕴，是繁华落尽处平实，久久在我心中萦绕不去，才是这座城市的真正骄傲！ 金秋十月，黄金假期，空气里都是旅游的味道，略带些阴霾的天气并没有影响我们的好心情——没有什么比出游更让人觉得惬意的事情了。经过一个多小时的轻松的旅途，我们来到了以城墙和票号闻名于世的古城——平遥。 平遥城不大，下了公路，沿着向南的小路穿过一个桥洞，就可以看到雄伟古朴的北城门——拱极门。 从拱极门上了城墙，最先进入视野的是城下密密匝匝的古旧的院落，青灰色的斜瓦房并肩接踵，偶有二三层的陈年小楼点缀其间，看多了大都市里高耸的大楼，看多了挤在那些大楼间的稀疏的小平房，能够如此清晰的俯看一幅铺展开的疏朗的国画，感觉神清气爽，唯一美中不足的是缺少几缕若隐若现的炊烟，否则将更加美妙。突然想到了《卧虎藏龙》里压拍的那些古代城镇的唯美的镜头，与此相比也不过尔尔。 站在城楼前，东西望去都是整齐划一的垛口与哨楼，沿着笔直的城墙向两边沿伸，最后消失在略带些阴霾的雾气中，使原本古朴的城墙更增添了一份庄重与肃穆。我们沿着城墙漫步，离城楼越来越远，游人也越来越稀少，大部分游客只是在城楼上驻足一下就走了。其实漫步在城墙上的感觉很好，长长的城墙分散了人流，走过几个垛口和哨楼，已经听不到人群的喧闹，只是偶尔有载着游客的人力车从身边驶过，在国庆的旅游胜地里已经很难找到这样清悠的境地了。我们路过一个又一个垛口，想象着纷飞的战火，震天的喊声，没有人再张弓搭箭，也没有了硝烟弥漫，只有那些新插上的襟旗还在微寒的秋风中飘摆。城墙收拾的干净而整齐，只是哨楼上那些金属标示牌显得有些多余，忽然看到有一张上写着“国保无价，爱护有嘉”，不知“国保”为何物，是否另有深意，不敢杜撰。 走了一些时候，城下的民居里开始飘出诱人的饭香，有一家在院子里摆开了席，老的少的坐了几桌。两个老外站在城墙上饶有兴致的摄像，一帮兴奋的孩子挥手大喊着HelloHello，夸张的把手中的枣扔向老外，使原本热闹的聚餐更添了几分欢乐。再走不远，看到一家院子里堆满了玉米，连墙头上也是黄澄澄一片，一个老农蹲在屋檐下的玉米堆旁悠闲的端着海碗，于是拍照一张，提名曰：丰收了！ 闻着诱人的饭香，我们也感到饥肠辘辘了，于是下了城墙，在热闹繁华的东大街上开始寻觅特色小吃。 东大街上几乎每一家饭店门口都竖着“风味小吃”的招牌，“平遥牛肉”、“碗秃则”赫然在目。平遥牛肉现在在任何一家超市里都可以找到，碗秃则则比较少见。然而在品尝了一些类似于灌肠的似乎有些不新鲜的粘乎乎的东西后，我们立刻失去了胃口，真应该寻觅那些名不见经传街巷里的小摊，也许会别有风味。 填饱了肚子后，又漫步在繁华的东大街上。东大街和南大街是古城中的两条主干道，两街十字交叉把古城分成了四块，交汇之处是古城是繁华的地带，著名的票号“日升昌”（升为日字下升，电脑中无此字）、“日中兴”都坐落在这里，这些都是清末享誉全国的金融机构，所以这又被称作“中国的华尔街”，想想昔日街上穿长袍马褂的“金融家”，看看今日满街的游人过客，品味一下古人创业的冲动与艰难，体会一下历史的变幻与沧桑，也许比在城墙上看风景更有意义。街不长，走不久便看到了“日升昌票号”的大幌子。 票号的建筑没有想象中那样气势磅礴，其实更象一座豪华些的民宅，然而漫步其间，你会不经意的在某个地方与洋溢的激情与蕴藏的智慧相遇。一进了日升昌右手的套房，是“营业大厅”，旧式的木柜台后，蜡塑的戴着眼镜的伙计正用天平称着银子，墙上贴着诗句把银子的产地和成色都编了进去，旁边贴着的一小段文字暗含了年月日和斤两的密码，用原始的智慧解决了公平与保密的问题。“营业大厅”里的小套间是来宾室，等候取银子的人们都拥在这间小屋里，南来北往的客商做梦也不会想到，他们脚下的炭火坑下就是日升昌的机密重地——储备银库！这里常年储存着数十万两白银，所谓“越危险的地方越安全”虽然常常有出奇制胜的效果，然而要真的付诸实施恐怕除了智慧外，还需要过人的胆识与勇气。 在“营业大厅”外的过道墙上，陈列着日升昌历代风云人物的照片与简历，仔细看一下，你会发现其中找不到重姓的，导游介绍日升昌掌柜都要经过严格的考核与选拔，日升昌在重要职位的任免有个规矩：不选姑爷、舅爷、等“三爷”，任人唯贤成为日升昌百年不倒的重要原因之一——在用人制度上，这些洋袍马褂给我们上了生动的一课。接着看下去，你会发现许多地方体现出了现代化经营与管理的理念与智慧。在“食堂”里我们看到日升昌用圆桌代替了传统的方桌，这样巧妙的忽略了按尊卑秩序就餐的陈腐规矩，营造了平等团结的氛围。在聘任面试中，面试的伙计要除了要当场挥墨书写以测才学，还要试戴铁帽，试穿铁鞋，日升昌通过人脑袋的大小衡量人的仪表，而认为仪表又与人的道德品行相关，同时认为脚大的人不安份，脚小的人心术不正，姑且不论其观点的合理性，能在聘用制度上制定出物化的标准，又用铁制减小了人为标准的弹性，这种探索对一个封建企业来说是多么的难能可贵。 离开充满智慧的日升昌，我们来到了古城最繁华的南大街，这里是清代京城到西安的必经的官道。南大街的中心一座高耸的“市楼”鹤立鸡群，据说只有在人流稠密的繁华闹市中经过国家的允许才能修建市楼。漫步南大街，穿梭在喧闹的人流中，叫卖声不绝于耳，想想当年的鼎盛时期也不过如此吧。一家传统特色黄酒铺门前，中央电视台东方时空采风照片与吴晓莉、余秋雨等当代名流的照片让人看到了这座古城中悄然涌动着的现代活力。街两旁店铺中，昔日守城将士的子孙们在祖先们缔造的辉煌中，正逐渐融入现代的洪流。创业的冲动和复兴的豪情总是能让人感到快意，而前者早已成为平遥历史不可分割的一部分，我们期待着平遥能再给我们一次惊喜。乐透区：
